x

 

 О некоторых особенностях обработки древесины

 

Древесина в практике радиолюбителя — вспомогательный материал. Шасси радиоаппарата делают из древесины в редких случаях, но очень часто древесину используют для изготовления футляров радиоприемников, акустических систем и т. п. Немалую роль в широком использовании древесины для этих целей сыграло то, что обработанной деревянной поверхности можно придать красивый вид, гармонирующий с мебелью. Полировка деревянной поверхности — один из видов такой обработки. Следует сказать, что полировка древесины, если ее выполнять с соблюдением всех правил, — процесс сложный и трудоемкий. В некоторых случаях, если снизить требования, этот процесс можно несколько упростить.

Прежде чем приступать к обработке, следует убедиться в том, что деревянная поверхность не имеет изъянов: шероховатостей, глубоких раковин, отщепов, зазоров, трещин, потеков клея и т. д. Если подобные изъяны имеются, то поверхность следует прошпаклевать.

Шпаклевку для древесины можно составить, размешав в жидком столярном клее до густоты кашицы мел в порошке. Затем шпаклевку наносят на деревянную поверхность шпателем или ножом.

В менее ответственных случаях, как выход из положения, шпаклевку можно заменить пластилином. После того как все неровности деревянной поверхности будут полностью закрыты, пластилин выравнивают подогре­тым лезвием ножа.

Прошпаклеванную поверхность после высыхания шли­фуют сначала относительно крупнозернистой шкуркой, а затем, более тонкими шкурками; Оканчивают обработку мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Шлифовать поверхность следует, передвигая шкурку вдоль волокон древесины или под углом к ним, не превышающим 15°.

Отшлифованная поверхность после этого становится матовой. Убедившись в отсутствии дефектов, обрабаты­ваемую поверхность следует смочить теплой водой, ис­пользуя тампон или губку, и сразу же вытереть сухой тряпкой. Затем поверхность в течение 1 1/2 — 2 ч сушат при комнатной температуре. На обрабатываемой поверх­ности в результате этого поднимается ворс — еле замет­ные древесные волокна. Ворс снимают мелкозернистой шкуркой. В некоторых случаях увлажнение и сушку по­верхности повторяют 2 — 3 раза. Она после этого приобре­тает ровный, слегка глянцевитый блеск.

Иногда для поднятия ворса вместо смачивания теплой водой древесину сразу окрашивают. После этого ее сушат также при комнатной температуре в течение 1 1/2 — 2 ч, а затем ворс удаляют тонкими шлифовальными шкурками или древесной стружкой.

Для окраски древесины широко применяются морилки и бейцы, в состав которых входят красящие вещества, добываемые из торфа. Наиболее известны из них ореховая морилка, бейцы № 10 и 12. Для окраски различных древесных пород в разные цвета, а также для имитации под ценные породы дерева можно использовать следую­щие составы:

окраска древесины дуба и бука в черный цвет — 50 г нигрозина, разведенного в 1 л воды;

окраска древесины дуба, бука и березы в коричневый цвет — 1 г коричневого красителя для дерева и 10 г оре­ховой морилки на 1 л воды;

окраска древесины сосны, ели, березы и бука в корич­невый цвет — 3 г кислотного хромокоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 г алюминиевых квасцов на 1 л воды;

окраска древесины березы в красно-коричневый цвет — 5 г красителя «Маренго», 5 г красителя «Рубин» и 20 г бейца № 12 на 1 л воды;

окраска древесины березы и бука «под красное дере­во» — изготовляется два раствора: 50 г медного купоро­са на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; вначале поверхность обрабатывают раствором медного купороса, затем выдерживают 10 мин и наносят раствор желтой кровяной соли;

окраска древесины березы «под красное дерево» (по другому рецепту) — 5 г красителя «Маренго», 4 г краси­теля «Рубин» и 2 г бейца № 10 на 1 л воды;

окраска древесины березы «под орех» — 20 г орехо­вой морилки и 2 г бейца № 10 на 1 л воды;

окраска «под старый дуб» — 16 г поташа, 20 г сухой краски «Анилин коричневый», 20 г сухой синей краски растворить в 0,5 л воды, смесь кипятить 20 — 30 мин, пос­ле чего добавить чайную ложку уксуса; поверхность по­крывать горячим раствором с помощью кисти;

окраска «под седой дуб» — обработанную поверх­ность древесины дуба -покрасить сначала черным спир­товым лаком. Когда лак высохнет, на поверхность насы­пать серебряный порошок. Затем чистым тампоном вте­реть порошок в поры дуба. Остатки серебряного порош­ка удалить с поверхности (примерно через час) чистым тампоном. Порошок, оставшийся в порах древесины, ока­жется слегка приклеенным лаком, и на дубе появится «седина».

Просушенную окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружкой, после чего она становится гладкой.

Для заполнения .пор древесины окрашиваемую по­верхность приходится грунтовать. Грунтовка особенно необходима для пористых пород дерева. В качестве пора заполнителей применяют тальк, мел, глину, каолин и т. д. Чтобы получить соответствующий цвет, в них добав­ляют минеральные и органические пигменты — мумию; охру, умбру, сиену, марс и т. д.

Смысл грунтовки состоит в создании слоя, способству­ющего прочному сцеплению слоя лака с древесиной. Пора заполнители разводят в различного рода прозрачных и полупрозрачных жидкостях: столярном или казеиновом клее, олифе, лаке и т. п. — в зависимости от того, каким способом обрабатывается поверхность.

После того как грунтовка закончена, поверхность сле­дует хорошо высушить. Сушка производится в помеще­нии с равномерной комнатной температурой в течение ше­сти-семи дней. Затем поверхность вновь обрабатывается тонкой шкуркой, обернутой вокруг обитого сукном дере­вянного бруска. Брусок при шлифовке нужно двигать вдоль волокон древесины. Шлифовать поверхность следует до появления на ней глянца.

Отделка деревянной поверхности завершается лакиро­ванием или полировкой.

Для лакирования применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки. Лаки наносят на поверхность несколько раз, а именно: спиртовые — до четырех раз, - масляные и нитроцеллюлозные — до шести раз, давая каждому слою хорошо просохнуть. Первые слои после высыхания шлифуют шкуркой, а затем пемзой. Последние один два слоя не шлифуют. При использовании спиртовых лаков применяют сухое шлифование, при нанесе­нии масляных и нитроцеллюлозных лаков — мокрое, с по­мощью пемзы с водой или керосином.

В случае использования нитролакового покрытия для получения блеска и зеркальной поверхности производят так называемую располировку, используя полировочную пасту № 290, состоящую из касторового масла, глинозема (корунда), вазелинового масла и керосина. Располировку производят суконкой, цигейкой, фетром или фланелью. Затем поверхность смачивают полировочной водой и для удаления остатков полировочной пасты и жирных пятен протирают суконкой или фланелью. Полировочная вода состоит из смеси полировочной пасты 18 (5 частей), керосина (1 часть) и воды (7 частей). Сначала пасту смешивают с керосином до образования однородной мас­сы, а затем взбалтывают с водой.

Первый слой политуры наносится более густым раст­вором (10 — 14%), последующие — разбавленным (8%). Количество слоев два — четыре, но иногда может быть больше (до восьми).

Для нанесения политуры применяют тампон, изготов­ленный из шерсти, обернутой полотняной тканью. Необходимо иметь разные тампоны для политур различной концентрации. Тампоны не должны засыхать, поэтому их следует хранить в закрытой посуде. Политуру нужно на­ливать внутрь тампона, окунать тампон в политуру не допускается.

В начале полировки, чтобы облегчить движение там­пона, на поверхность тампона наливают несколько капель подсолнечного или льняного масла (в конце полировки масло не употребляют). Движение тампона во время полировки должно быть равномерным, без остановки, так как из-за остановки даже на самое короткое время может раствориться ранее нанесенный слой и полировка будет «сожжена».

Тампон должен быть смочен равномерно. Если он оставляет на поверхности следы, это говорит о том, что он смочен недостаточно.

Вначале первая полировка делается круговыми дви­жениями. Второй слой наносят по спирали и зигзагооб­разно: сначала в одном направлении, потом в противо­положном. Поверхность при этом приобретает равномер­ный зеркальный блеск. Третий слой наносят сначала зигзагообразными, а затем прямыми возвратными движениями, и поверхность приобретает чистый зеркальный блеск. Четвертый слой наносят движениями в виде вось­мерок. Окончательно обработанную поверхность проти­рают чистым спиртом. Чтобы избежать потеков и добить­ся равномерного распределения слоя, обрабатываемую поверхность рекомендуется располагать горизонтально.

Такой способ полировки позволяет получить высокое качество обработки поверхности, но он довольно сложен. Если предъявлять не столь высокие требования, то мож­но применить более простой способ.

При упрощенном способе процесс обработки деревян­ной поверхности начинают с окрашивания ее.

Окраска поверхности в коричневый цвет любого от­тенка может быть произведена бейцем, растворенным в горячей воде. Концентрацию раствора берут в зависимо­сти от желаемого оттенка. Краску наносят на поверх­ность тампоном, после чего изделие просушивают при комнатной температуре в течение 2 — 3 ч и протирают для снятия ворса куском дерева мягкой породы, предвари­тельно зачищенным до блеска.

Далее, на окрашенную поверхность пульверизатором (можно применяемым для распыления одеколона) наносят политуру (№ 13 или № 14). Политура при этом долж­на лечь равномерно по всей поверхности. Надо следить также за тем, чтобы на поверхности, не образовывались капли, которые могут создать потеки. За один прием на­носят пять-шесть слоев политуры, после чего изделие в течение 6 — 8 ч просушивают при комнатной температуре. Затем снова наносят несколько слоев политуры и поверх­ность снова просушивают. Процесс этот продолжают до тех пор, пока слой политуры не покроет равномерно всю поверхность и поры дерева не скроются под ним.

Может получиться, что отдельные небольшие участки окажутся недостаточно покрытыми политурой. Их можно дополнительно покрыть сгущенной политурой, которая получается при испарении спирта, если налить политуру в мелкий достаточно широкий сосуд и выдержать ее в те­чение 10 — 18 ч.

Затем поверхность просушивают в течение трех — пяти суток, мелкой- шкуркой удаляют с нее все неров­ности и лишь тогда приступают к полировке.

Полировку производят суконкой, навернутой на бру­сок толстой доски или фанеры. Рабочую поверхность су­конки натирают пастой для правки бритв и обильно сма­чивают подсолнечным маслом. Чтобы суконка не соби­ралась в складки, ее необходимо по краям бруска прико­лоть кнопками.

Равномерным движением суконки с небольшим нажи­мом с обрабатываемой поверхности снимают мельчайшие неровности до тех пор, пока она не приобретет зеркаль­ный блеск. В процессе полировки время от времени нуж­но вытирать небольшой участок полируемой поверхности чистой льняной тряпкой и проверять качество полировки. Если поверхность окажется достаточно гладкой, ее выти­рают куском чистой тряпки, затем тампоном, смоченным подсолнечным маслом, и лишь после этого снова чистой тряпкой. Описанным способом можно полировать изделия из пористых пород древесины и даже с фигурной поверх­ностью. При использовании данного способа полировки нет также риска испортить («сжечь») обрабатываемую поверхность.

Хвойная древесина плохо поддается отделке. В случае, когда возникает необходимость отполировать панель, из­готовленную из сосны, удовлетворительных результатов можно добиться следующим способом: обработанную наждачной бумагой и окрашенную раствором бейца до желаемого тона панель покрывают слоем столярного клея и пятью-шестью слоями шеллачного лака. Полиров­ка производится обычным порядком. Наносить слои шеллачного лака можно только после полного высыхания столярного клея.

На полированной поверхности футляра радиоприем­ника могут появиться пятна. Приступая к удалению пят­на, необходимо прежде всего определить его происхожде­ние. Пятна неизвестного происхождения следует проти­рать тряпочкой, смоченной чистым бензином. Если пятно въелось, то его протирают бензином несколько раз. Если пятно удалось свести, очищенное место протирают чис­той суконкой до блеска.

Иногда вещество, оставившее на полированной по­верхности пятно, разрушает основную полировку. В этом случае следует восстановить ее, используя спирт или де­натурат и льняное масло (в равных частях). Вместо мас­ла можно применять очищенный скипидар. Приготовлен­ную жидкость чистой тряпочкой наносят на пятно, соста­ву дают подсохнуть и затем полируют суконкой.

Если на полированной поверхности остался след от горячего предмета, восстановить полировку можно следу­ющими способами. Пятно протирают тампоном, смочен­ным несколькими каплями спирта или денатурата. Мож­но также сделать тампон из плотной ткани и заполнить его мелкой столовой солью. Этот тампон смачивают де­натуратом и олифой, которые берут в равных частях. На следующий день полируют мягкой тряпкой. Пятна от горячих предметов можно удалять и иначе. Пятно слегка протирают смесью парафина и воска в равной пропорции, покрывают двумя-тремя слоями промокательной бумаги и проводят сверху слегка нагретым утюгом. Процесс повторяют до тех пор, пока пятно не исчезнет, затем тампоном, смоченным спиртом, полируют поврежденное место.

Пятна от плесени удаляют, протирая поверхность керосином. Пятна на полированной поверхности из дуба (или «под дуб») удаляют, протирая их бесцветным кремом для обуви или скипидарной мастикой для паркетного пола. После высыхания нанесенного состава поверхность полируют суконкой.

Для устранения повреждений на-лакированных по­верхностях их вновь покрывают соответствующими ла­ками.

В случае восстановления поверхностей, покрытых шел­лачными лаками, поверхность в заключение следует от­полировать пастой ГОИ с керосином. Поверхности, покрытые масляными лаками, подвергаются располировке тампоном со спиртом; при нитролаках располировка ведется тампоном, смоченным спиртом в равной пропорции с растворителем.

Иногда может возникнуть необходимость снять с деревянной поверхности старое покрытие. Проще всего это делать не механическим путем (применяя различный инструмент или счищая его наждачной бумагой), а химическим — снимая его специальными составами.

Старую полировку можно легко снять, протирая по­верхность спиртом или, в случае если полировка снима­ется плохо, используя смесь 25%-ного раствора аммиака с равным количеством спирта.

Если поверхность покрыта воском, то его легко снять, протирая горячим скипидаром.

Для снятия лакового покрытия можно использовать либо готовый растворитель СК-36, либо смесь, составлен­ную из 2 весовых частей 25%-ного раствора аммиака и 1 весовой части скипидара, либо раствор едкого натра в воде (3,5 весовой части едкого натра на 10 весовых ча­стей воды). Раствор едкого натра следует подогревать до температуры около 80° С.

В некоторых случ-аях, например при изготовлении из древесины ящиков для аккумуляторов, желательна до­полнительная обработка древесины для защиты ее от кислот и щелочей. Деревянную поверхность пропитывают раствором танина, затем раствором железного купороса (8, — 10%), просушивают и натирают сырым льняным маслом.

Несколько замечаний относительно приемов механи­ческой обработки древесины.

Древесина, как известно, обладает существенным не­достатком легко раскалывается вдоль волокон. Осо­бенно часто это случается, например, при попытке забить гвоздь или ввернуть шуруп в тонкую доску. Поэтому со­блюдать осторожность и выполнять определенные правила необходимо даже при этой относительно простой операции.

Чтобы обезопасить деталь от раскалывания, в наибо­лее ответственных случаях перед завертыванием шуру­па нужно проделать ряд предварительных операций. Так, нужно сначала наметить шилом место, куда будет ввер­нут шуруп. Затем сверлом нужно сделать отверстие, диа­метром немного меньше цилиндрической части шурупа, а для винтовой части его наколоть отверстие шилом.

Вообще же накалывать отверстия для шурупа сле­дует во всех случаях. Ввертывать шуруп тогда будет легче. Чтобы шуруп легче ввертывался, конец шурупа смазывают мылом.

Шурупы следует завинчивать отверткой до тех пор, пока головка не упрется в поверхность. Для шурупов с потайной головкой отверстие у поверхности необходимо раззенковать. Сделать это можно сверлом.

Шуруп, ввинченный в торец доски или деревянного бруска, держится плохо и может выскочить. Чтобы он сидел более прочно, в отверстие перед завинчиванием шурупа рекомендуется закапать спиртовой или масляный лак. Укрепить шуруп, ввинченный в торец, можно и, ина­че. Для этого вблизи торца просверливают поперечное отверстие и загоняют в него нагель (деревянную шпиль­ку), в который ввинчивают конец шурупа.

Если шуруп необходимо ввернуть в трудно доступное место, то его закрепляют с помощью специального при­способления на конце отвертки точно так же, как закреп­ляют винт, вворачивая его в неудобном для монтажа ме­сте. Если же такого приспособления нет, то шуруп мож­но укрепить на конце- отвертки при помощи изоляцион­ной ленты. Наконец, для этой цели может быть исполь­зована просто полоска ткани, шпагат или сложенная вдвое нитка.

 

Рис. 5. Способ распиливания фанерных листов

 

Попытка вбить обычный гвоздь в тонкую дощечку также часто не приводит к добру, так как дощечка при этом раскалывается. Поэтому, вбивая гвоздь, рекоменду­ется предварительно спилить или откусить заостренную часть. Вероятность раскалывания дощечки при этом уменьшается.

Если при просверливании отверстия для шурупа свер­ло сломалось и конец его остался в отверстии, то несколько капель масла, пущенных по спиралям обломка сверла, застрявшего в доске, помогут ему выскочить, если постучать по доске молотком.

Рекомендуется также применять следующий простой прием при разрезании листов фанеры.

При распиливании боль­шого, листа фанеры обычно много сил попусту тратится на преодоление вибраций листа и постоянного «заеда­ния» ножовки. Чтобы облегчить себе работу, нужно сбить две планки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Гвозди этого приспособ­ления вставляются в пропил, и приспособление перемещается следом за ножовкой. Планки, скрепленные гвоздями, не дадут фанере вибрировать, а гвозди будут служить одновременно клином, предохраняющим пилу от «заедания» (рис. 5).

 

 <<  Далее >>

 



Copyright © V.F.Gainutdinov, 2006 - 2016. Все права защищены.
Разрешается републикация материалов сайта в Интернете с обязательным указанием активной ссылки на сайт http://vicgain.sdot.ru и со ссылкой на автора материала (указание автора, его сайта).
Rambler's Top100 Яндекс цитирования
Владелец данного сайта не несёт никакой ответственности за содержание расположенного здесь материала, а также за результаты использования информации, размещённой на этом сайте.