Обработка материалов

 

Приемы обработки материалов, с которыми приходится иметь дело радиолюбителю, столь же различны, как и сами материалы. Невозможно дать полную инструкцию для обработки каждого из них. Да и вряд ли в этом есть необходимость, так как предполагается, что элементарные правила обращения с инструментом и хотя бы общее представление об обработке материалов радиолюбитель уже имеет. Именно потому остановимся лишь на наиболее существенных правилах, на которые следует обращать внимание, а также дадим некоторые рекомендации, улучшающие или облегчающие обработку.

 

 Очистка поверхности металлов

Сталь — один из основных материалов в практике радиолюбителя, несмотря на то, что она относится к разряду наиболее подверженных коррозии материалов. Этот раздел начнем с описания способов очистки поверхности стальных изделий.

Коррозия возникает вследствие химической реакции железа с кислородом воздуха и влагой. Продукт такого взаимодействия — ржавчина имеет пористое строение, поэтому с течением времени она поражает металл все глубже и глубже, чему способствует то, что влага удер­живается в порах ржавчины. Чтобы прекратить процесс коррозии, необходимо прежде всего удалить уже имею­щуюся ржавчину.

Толстый слой ржавчины можно снимать стальной щеткой или скребком. Очень хорошо разрыхляет ржавчину керосин, если им смачивать ржавый предмет несколько раз или погрузить его в жидкость примерно на час. После этого поверхность протирают тряпкой.

Ржавую поверхность можно протирать также рыбьим жиром, оставляя его на предмете 1 1/2 — 2 часа. После этого ржавчина сравнительно легко удаляется.

Ржавчину со стальных деталей можно удалять электрохимическим способом. К ржавому предмету прикреп­ляют кусочек цинка и погружают его в воду, подкислен­ную небольшим количеством серной кислоты.. При этом важно обеспечить хороший электрический контакт цинка с железом. Через несколько дней ржавчина исчезнет. Затем предмет промывают в чистой воде и протирают ветошью.

Существует иной, химический, способ очистки поверх­ности металла от коррозии: деталь следует сначала в течение нескольких минут подержать в насыщенном растворе хлорного олова, а затем промыть в теплой воде.

С гладкой поверхности металла следы ржавчины можно удалить, протирая поверхность кашицей из толчено­го древесного угля и машинного масла. Кашицу наносят на поверхность металла тампоном, при этом поверхность детали не только очищается от ржавчины, но и полируется.

Очистка металлов от коррозии может быть произведена шлифовальной бумагой или тряпкой с нанесенным на нее порошком абразива. Вместо абразива можно также пользоваться любым из трех составов: смесью из 1 части мела и 1 части трепела («горной муки»), смесью из 1 части тонкоизмельченной окиси железа и 1 части техниче­ского вазелина; окисью магния, смоченной бензином.

Если ржавчина со стальной поверхности предварительно очищалась механическим путем, то окончательная полная очистка может быть достигнута химическим спо­собом. Коррозию со стальной поверхности можно удалять, покрывая ее смесью цинковой пыли и едкой щелочи (едкого натра или едкого кали).

После снятия ржавчины механическим путем поверхность детали в ряде случаев полезно покрывать мазью, составленной из 10 весовых частей олеина, 1 весовой части талька и 2 весовых частей парафина. Эта мазь будет предохранять металл от дальнейшей коррозии.

Хороший результат дает химический способ удаления ржавчины специальным растворителем, который пол­ностью снимает ржавчину и не разрушает поверхность металла. Растворитель составляют из двух растворов сле­дующим образом. Сначала приготовляют раствор такого состава: воды — 250 мл; хлористого аммония (нашаты­ря) — 53,5 г; каустика — 52 г; 40%-ного раствора формалина — 200 г. Затем в него добавляют воды (до 500 мл). Далее отливают 30 мл этого состава и разме­шивают в 1 л 10%-ного раствора серной или соляной кис­лоты, которым и пользуются для удаления ржавчины. По мере необходимости подобным же способом приготовляют новую порцию растворителя.

Признак правильного приготовления растворителя — отсутствие пузырьков газообразного водорода при удалении ржавчины. Если пузырьки газа выделяются, то это показывает, что металл растворяется в кислоте, так как при составлении раствора была допущена ошибка.

Продолжительность удаления ржавчины легко опре­деляется опытным путем. Она колеблется в пределах 10 — 30 мин. После обработки растворителем деталь про­мывают горячей водой и насухо протирают.

Полированные и шлифованные предметы при длитель­ном хранении можно предохранить от коррозии, покрыв их пастой, приготовленной из негашеной извести. Для - этого в банку, где находится кусок негашеной извести, следует влить столько воды, чтобы кусок только распал­ся. Известь при этом нагреется. В теплую известь нужно добавить баранье или говяжье сало до образования пасты. Эта паста легко наносится и снимается с металлических предметов.

Хорошо предохраняет от ржавчины и слой техниче­ского вазелина, нанесенный на поверхность металла.

Очистка от коррозии цветных металлов может произ­водиться разными способами. Кроме способов, которые используются для очистки стальных поверхностей (протерание абразивным порошком или различными смеся­ми), в быту хорошо известен и такой старый и надежный способ очистки медных, латунных и бронзовых изделий, как протерание их поваренной солью, смоченной уксус­ной эссенцией или растворенной в подогретом слабом растворе уксуса. Медные и латунные детали можно чи­стить раствором поваренной соли в молочной сыворотке (1 часть соли на 10 частей сыворотки). Этим раствором пропитывают суконку и протирают изделие, а затем на­тирают его до блеска сухой тряпкой.

Серебряные или посеребренные детали можно чистить зубным порошком, разбавленным нашатырным спиртом до пастообразного состояния. Этой пастой натирают де­таль, а затем пасту смывают водой.

Если возникает необходимость удалить налет окиси с алюминиевых экранов, шасси или других подобных де­талей, то проще всего это можно сделать, промыв их в теплой воде жесткой волосяной щеткой с хозяйственным мылом.

Что касается хромированных поверхностей, то их не рекомендуется чистить пастами и растворами, применяемыми для чистки металлов. Их достаточно протереть тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде. Никелирован­ные же поверхности можно очищать обычными пастами и жидкими составами для чистки металлов.

 

 Механическая обработка металлических изделий

Под механической обработкой понимают все операции, которые необходимы при изготовлении детали или изделия, начиная с вырезания заготовки и кончая окон­чательной обработкой готового изделия. Однако в радио­любительской практике самостоятельно изготовляются в основном лишь панели или шасси прибора или аппарата и иногда его футляр. Поэтому «механическую обработку металлических изделий мы будем рассматривать лишь применительно к изготовлению таких панелей или шасси, делая иногда отступления при описании других операций, знать которые полезно радиолюбителю.

Заготовку для панели обычно вырезают ножовкой из листа металла.

В зависимости от твердости разрезаемого материала, формы и размеров заготовки используют ножовочные полотна различной длины, ширины, толщины и с различ­ными расстояниями между зубьями.

Приступая к вырезанию заготовки, необходимо убе­диться в том, что полотно достаточно натянуто и правиль­но закреплено в станке. Слабое натяжение может приве­сти к поломке полотна, а перекос его неизбежно вызовет неровность распила. Но в то же время и чрезмерное на­тяжение может стать причиной разрыва полотна.

Разрезаемый лист материала должен быть прочно закреплен. Тонкие листовые материалы удобно резать, зажав их между брусками из дерева твердой породы.

Если разрезают под острым углом к оси трубку, ее следует вставить в заранее просверленное в деревянном бруске отверстие и пилить вместе с деревом.

Другая важная операция, которую, возможно, придет­ся выполнять при самостоятельном изготовлении панели или шасси, — это правка металлического листа, или рих­товка. Для этого прежде всего надо найти на поверхно­сти металлического листа покоробленные места и обве­сти их мелом.

Стальные листы толщиной от 1 мм и больше правят деревянным или гладко отшлифованным стальным молот­ком с выпуклым бойком (гладильником). Жесть и мягкие материалы правят деревянным, свинцовым или резино­вым молотком. Если выпуклость имеется в середине ли­ста, то заготовку кладут на правильную доску и, придерживая лист левой рукой, правой наносят удары по краям покоробленного места, постепенно приближаясь к цент­ру. Нельзя ударять боковыми гранями молотка или на­носить удары по самим выпуклостям, так как при этом выпуклость не только не уменьшится, а, наоборот, увели­чится. В случае если лист имеет волнистые края, правку ведут от середины к краю, время от времени переворачи­вая лист. Закончив правку, лист размечают и приступают к дальнейшей обработке.

Для разметки листового металла используют чертил­ку. Стальную чертилку можно изготовить самостоятель­но, затачивая конец изношенного надфиля круглого сече­ния, а медные — из прутка красной меди. Медные чертил­ки удобно применять при разметке на шероховатой по­верхности черного металла.

После разметки вырезанного листа приступают к его изгибанию. Изгибание под прямым углом производят в тисках, нанеся предварительно на листе неглубокую риску, соответствующую линии изгиба. Толстые стальные ли­сты для предотвращения образования в них трещин ре­комендуют предварительно отжигать. Мягкие материалы надо изгибать, зажав в тисках вставными губками и уда­ряя по листу деревянным или резиновым молотком. Удары молотком при изгибании стальных листов наносят через прокладку (стальную плитку).

Большой лист, длина которого превышает длину гу­бок, при изгибании вставляют между двумя жесткими брусками или угольниками и зажимают в тиски. Свободные концы брусков стягивают дополнительно ручными тисками. Длина этих брусков ни в коем случае не долж­на быть короче линии изгиба.

Далее в заранее намеченных кернером местах про­сверливают отверстия, ведут опиловку листа и т. д.

Обязательное условие успешной работы напильника — прочное закрепление опиливаемого предмета. Поэтому металлические изделия всегда следует зажимать в тиски, однако обрабатываемая поверхность при этом не должна выступать над поверхностью губок слишком высоко.

Плоскости детали необходимо при опиловке проверять возможно чаще линейкой, а углы — угольником и шаб­лонами на просвет.

Кромки тонких листов обычно опиливают в пакете, в котором скреплено несколько листов.

Закругления следует опиливать сначала в поперечном направлении. Только при последующей отделке их опили­вают вдоль, чтобы придать им гладкость.

В процессе работы напильники необходимо периоди­чески чистить стальной щеткой или самодельной кисточ­кой из стальной проволоки. Для предохранения опилива­емой поверхности от грубых царапин, а насечки напиль­ника от забивания металлом при обработке мягких ме­таллических поверхностей напильник натирают мелом или древесным углем.

Сверление отверстий в панели — очень часто выпол­няемая .операция. Делать это в зависимости от условий и имеющегося инструмента можно разными способами: на сверлильном станке, дрелью (ручной или электричес­кой), специально изготовленными для этой цели приспо­соблениями и т. д. Следует помнить при этом, что нельзя пользоваться тупыми сверлами.

Очень часто просверленные в металлическом листе отверстия раззенковывают, т. е. придают отверстию со сто­роны поверхности листа коническую форму. Раззенковка необходима, в частности, при сверлении отверстий под винты с потайной головкой.

При изготовлении шасси, металлических футляров очень часто используется соединение с помощью закле­пок. Заклепочное соединение может быть закрытым (по­тайная головка) или открытым, когда головка заклепки выступает на поверхности детали. Потайная головка обычно используется при соединении сравнительно тол­стых листов. Заклепки могут быть с полукруглой, конической и плоской головками. Кроме того, применяются пустотелые заклепки (пистоны).

Алюминий и латунь во избежание коррозии металла следует соединять только заклепками из того же мате­риала, т. е. соответственно алюминиевыми и латунными. Исходя из этих же соображений, для скрепления сталь­ных листов применяют оцинкованные заклепки из мягкой стали, для медных листов — только медные заклепки.

Нужно, также правильно выбирать заклепку по твердо­сти металла. Если взять заклепку из более твердого ме­талла, чем материал скрепляемых деталей, то заклепка будет перекашиваться и деформировать материал вблизи отверстия.

При соединении деталей из изоляционного материала под головку заклепки рекомендуют ставить латунную шайбу, которая предохранит материал от смятия и рас­трескивания и повысит прочность соединения. Для скреп­ления металла с изоляционным материалом, как прави­ло, применяют медные или алюминиевые заклепки.

Если возникает необходимость удалять старые за­клепки, то лучше всего это делать высверливанием. Для этого берут сверло несколько меньшего диаметра, чем заклепка. Центр для высверливания на головке намеча­ют кернером. Просверленную головку надламывают, а остатки заклепки выбивают бородком. Головки мелких заклепок можно спиливать напильником, а крупных — срубать зубилом.

Несколько замечаний по изготовлению винтовых сое­динений. Диаметр отверстия под резьбу, а следовательно, и диаметр сверл должны соответствовать внутреннему диаметру нарезки, который можно при метрической резь­бе приближенно определить, умножив наружный диаметр нарезки на 0,8.

Иногда может потребоваться укоротить болт или винт. Сделать это можно с помощью ножовки. Чтобы не портить резьбу в месте отреза, надо, прежде чем отпиливать кусок винта, навернуть на винт гайку. Отпилив лишнее, конец округляют напильником и затем свинчивают гайку, благодаря чему резьба восстанавливается.

Наружную резьбу делают на стержнях, обточенных до диаметра, равного наружному диаметру нарезки. Плашку навертывают на стержень так, чтобы плоскость ее была строго перпендикулярна к оси стержня. Резьбу нарезают так же, как и метчиком, т. е. после каждого обо­рота по часовой стрелке делают пол-оборота в обратном направлении.

Для того чтобы облегчить завинчивание, стальные винты рекомендуется смазывать кашицей из графита и минерального масла, обязательно .подложив под головку винта или под гайку пружинную шайбу. Этим же соста­вом можно смазывать перед завинчиванием и шурупы.

Очень часто старая стальная гайка не отвинчивается потому, что заржавела резьба. В этом случае рекоменду­ется выступающую поверхность болта и гайку смочить керосином и дать им некоторое время постоять. Очистив с болта отставшую ржавчину, надо снова попытаться от­винтить гайку. Если этого сделать не удается, то по гра­ням гайки нужно постучать молотком. Гайка после этого обычно легко отвинчивается. Если и это не помогает, то нужно сильно нагреть кусок железа или паяльник и при­ложить его к гайке: нагреваясь, металл расширяется, и ржавчина разрушается. После этого нужно пустить не­сколько капель керосина в зазор между болтом и гай­кой, а затем отвернуть гайку ключом.

 

 Механическая обработка изоляционных материалов

Твердые листовые изоляционные материалы (гетинакс, текстолит, эбонит и пр.) также могут быть подвергнуты механической обработке подобно дереву и металлам — резке, сверлению, шлифовке и т. д. Способы и при­емы обработки в основном остаются такими же. Однако в некоторых случаях приходится учитывать особенности этих материалов.

Так, просверливая гетинакс, особую осторожность надо соблюдать при выходе сверла с противоположной стороны листа. В этот момент сопротивление материала уменьшается, вследствие чего сверло проламывает мате­риал, создавая большие сколы и заусеницы у выхода от­верстия. Чтобы избежать этого, под деталь следует помещать, подкладку из плотной фанеры, а еще лучше — из того же материала, а при выходе сверла подачу его следует уменьшать. Образовавшиеся у краев выходного отверстия заусеницы нужно снять сверлом, диаметр которого должен быть в два раза больше диаметра самого отверстия.

На деталях из твердых изоляционных материалов, таких, как текстолит, можно сделать также резьбу. Для получения чистой резьбы рекомендуется при нарезке применять пчелиный воск или тальк.

 

 <<  Далее >>